Construction Musger MG9A - Eric

[Eric Spore]

Bonjour a tous,

Nouveau sur ce forum, j'ai le plaisir de juste demarrer la construction d'un MG9A.

Comme certains d'entre vous je n'ai plus touche une planche de balsa ou une baguette de pin depuis presque 30 ans. J'ai appris les bases de notre loisir dans les années 70 quand gamin, en Haute-Savoie, Jean-claude Requet (que certains d'entre vous connaissent certainement) nous apprenait a coller des petits morceaux de bois. la Haute-Savoie étant propice au vol de pente, la passion du planeur ne m'a plus quitte.
J'en ai profite pour obtenir un brevet de pilote de planeur(grandeur) et accumuler une centaine d'heures de vol sur Bijave, K13, puis K8 et K6. je n'ai jamais eu l'occasion de passer au tout plastique. Grosse frustration!
Les hasards de la vie m'ont pousse sous d'autres cieux, d'autres loisirs, d'autres obligations(familiales).
Le virus modeliste m'a repris il y a une dizaine d'annees, et la je me suis rattrappe pour ce qui concerne les tout-plastiques: F3B, F3F au Menez-Hom ou sur les falaises de la cote sauvage a Quiberon (car je suis maintenant breton d'adoption). Ma derniere machine: un F3B Evolution. Mais c'est pas le lieu pour en parler.
Voler c'st bien, mais construire me demangeait. Et pas pour faire une petite machine a 3 sous. Mon idee etait plutot de chercher une sorte de"master piece", du genre qu'on ose pas balancer pour le 1er vol vu le nombre d'heure de travail investi.
Quelques heures sur le Net et j'avais trouve ma cible: le MG9A . Belle taille, belle piece d'ebenisterie : de quoi occuper mes longues soirees d'hiver.

C'est donc parti. Commande du plan a Vincent, recu la semaine derniere. Achat de CTP 3mm chez casto et d'une scie a chantourner (Rexon pour ceux qui connaissent - indispensable en l'absence de CNC), un pot de colle vinylique et c'est parti.
Depuis ce week-end, je decoupe des couples.

Voila pour l'intro. je vais tenter de vous tenir informe de ma progression. Je vais deja prendre quelques photos que je posterai demain.

J'ai regle mes problemes d'appro de bois. J'ai trouve ce dont j'ai besoin pour l'instant chez Copaero. Mais pour la cle d'aile, je suis sec. Vincent preconise 13mm (grace aux haubans), mais j'ai peur que sur un attero un peu dur, les haubans flambent et la cle soit un peu legere. Je pense passer a 15mm mais ou trouver ce genre de tube Alu ??

A bientot

ps: vous excuserez l'absence d'accents because clavier anglais

[Stephan]

[VincentB]

Bonjour Eric, bienvenue sur le forum
Ou as tu vu du 13mm? Pour la clé d'aile principale c'est un jonc de 14mm en fibre que j'ai utilisé, avec tube alu de 14mm intérieur acheté dans un bricotruc, celle arrière est en fibre de 10mm, on trouve des joncs fibre chez ULMtechnologies, sinon chez topmoumoute il y a des ensembles jonc fibre/fourreau, le 15 c'est moins courant, si jamais tu passes à 16mm, il faut un fourreau fin fibre mais pas de tube alu épais, sinon ça risque de ne plus passer entre les longerons avec le biais du dièdre

[Eric Spore]

Je me suis plante . C'est bien 14mm de diam. interieur. Il est vrai qu'augmenter le diametre va poser un probleme de collage du fourreau dans le longeron, car je souhaite aussi que ce foureau ne soit pas trop decentre par rapport au longeron.

Pour le tube alu, je co;ptais l'utiliser comme cle d'aile avec fourreau surmoule dessus. Je vais laisser tomber cette idee.

Par ailleurs, hier soir j'ai decoupe la quille arriere du fuselage (plus de 80cm de long). Un peu galere avec ma scie dont le bras n'a que 42cm de profondeur!. Finalement, j'ai decoupe cette quille en 3 pieces (coupe au niveau du raidisseur vertical, et j'en ai ajoute un 2eme). Je suppose qu'en CNC cette decoupe ne devait pas poser de probleme particulier.

Pour finir une question pour Vincent(en attendant les photos de mon chantier qui ne vont tarder):
les nervures d'emplanture cote fuselage devrait posseder des fentes dans lesquelles s'engagent les languettes des couples. Ces fentes ne sont pas tracees sur le plan de ces nervures. Est ce grave docteur ?
On les voit sur la vue de cote du fuselage. Je vais donc me debrouiller.

A bientot

Eric

[VincentB]

Eric, ta scie ne permet pas de l'utiliser sur le côté? en mettant la lame sur les côtés? sur ma vieille dremel c'est ce que je fais quand j'ai besoin de scier des trucs très longs

Effectivement je n'ai pas repporté les entailles sur la nervures d'emplanture, c'est un oubli, je corrige sur mes fichiers, je te le joins en dxf

[Eric Spore]

Voila les photos du debut de ma construction:












Vous aurez sans doute note l'alignement irreprochable du haut de mes couples. Je me suis fait refiler du CTP de m...e chez Leroy-Merlin (la, je cite le nom du magasin car c'est tout ce qu'ils meritent). Mes planches etaient OK au moment de l'achat, et 24h plus tard, elles se tordaient de rire.

Pas trop grave. Les baguettes samba au collage devraient remettre tout ca d'aplomb.

La derniere est celle de ma quille arriere raboutee en 3 morceaux.

Sur ce , je reparts decouper des couples (j'ai hate d'en avoir fini car je vais me lasser).
Bonne soiree

Eric

[VincentB]

Ha ben c'est déjà bien avancé
C'est un peu normal qu'ils se tordent, il ne reste pas beaucoup de bois, et si le ctp sort d'entrepôt froid et qu'on le stocke à la maison avec le chauffage, le bois n'aime pas trop
j'ai l'impression que tu les as découpé fibre en travers? tu pourrais replaquer avec du 1mm ou 1.5mm aviation les couples avants, le bas du 4, le 5 ouvert par le cockpit et le 6, moi j'avais mis des petits goussets en ctp au niveau des longerons, mais j'aurais pû carrément les replaquer ou alors les faire en ctp 3mm aviation. C'est une partie qui mérite d'être renforcée, voir ma mésaventure http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=2258 mais bon même en ctp aviation, je ne pense pas s'il s'en serait sorti indemne

[Eric Spore]

Mon fuselage avance doucement. J'y passe 1 a 2 heures tous les soirs, et un peu le week-end.
Pour l'instant je sature avec la scie a chantourner. Marre de couper des couples, et vive la cnc .
En attendant voila le résultat provisoire:










Les lisses de fuselage sont collées. Pas de problèmes jusque la.
La ou ça se complique, c'est au niveau du poste du passager. J'avoue que j'ai du mal a interpréter le plan et toutes les photos de la notice de Vincent.
Ou couper les couples en haut? Ou vont tous les raidisseurs en CTP qui viennent raidir la zone de la porte et constituer son entourage?
Voila la zone concernée:




Et notamment, je me demande quelle est la destination des pieces suivantes:




J'espère que le maitre des lieux pourra me depanner

sinon, j'ai tire la leçon de l'atterro dur de Vincent avec son MG9A. J'ai décidé de renforcer la quille avant. Pour cela j'ai constitue un caisson en CTP 1.5mm qui devrait apporter de l'inertie a la zone entre le crochet et le puit de roue.




Et j'ai un peu augmente les zones de collages des couples sur la quille arriere. C'est un peu symbolique, mais on verra a l'usage (j'ai peur que l'emboitement d'encoches fragilise la poutre arrière en cas de cheval de bois) ''




Voila, c'est tout pour ce soir. A bientôt pour la suite de mes aventures.

[VincentB]

He ben, t'as un bon rythme de travail

on aurait pu imaginer la porte intégrée dans la structure qu'on découpe après, mais je ne savais pas du tout ou j'allais, et ça laisse le choix de la faire ou pas, jusque la dernière minute je ne savais pas si j'allais la faire, crainte de trop affaiblir toute la structure, d'ailleurs même encore maintenant je ne sais pas ce que ça donnerai en crash test si par exemple l'aile touche et qu'il fait un soleil ... mais ça a l'air quand même de ne pas trop fragiliser le fuselage...

donc l'idée c'est de construire comme si tu ne faisais pas la porte avec ces longerons bas CTP coupés en forme et ensuite tu découpes ou non l'emplacement de la porte

ces pièces que tu cites font l'entourage de la fenêtre et de la porte




en cogitant tu auras peut être d'autres idées et modifications à apporter pour renforcer tout ça au maximum
j'ai ouvert le plus possible pour qu'un tableau de bord et un pilote passe, on voit relativement bien sur cette page http://www.retroplane.net/mg9a-maquette/page4.htm

PS: je te prépare un photopack de toutes mes photos de la construction, (environ 230) en plus haute résolution (1200px de large) sur certaines on voit mieux la fenêtre et la porte

[MichelS]

Bonjour Eric,

Super ta construction, faut dire que le Boss y fait pas les choses à moitié.
J'ai hâte de voir comment tu vas t'y prendre pour les nervures: comme pour le castel type "Delrieu" ou tout en découpe ! Sans CNC, bonjour la galère

Allez, courage pour la suite, nous sommes impatients du résultat.

[Christian]

Salut Eric,
Bravo de s'attaquer à une telle construction
On va suivre ça avec intêret
Bon courage pour la suite

Christian

[Eric Spore]

Bonjour a tous,

Merci Vincent pour le pack photo. Avec tout ça, je vais me lancer dans la réalisation d'une porte arrière ouvrante. Je vais avoir a supprimer quelques baguettes 4x4 samba mises en place par erreur.
j'ai reçu de topmodel mes joncs en fibre de verre , ainsi qu'une roue, les servos et de l'Oratex et de coopareo du CTP 0,6 et 0,4mm. Bref tout ce dont j'ai besoin pour continuer a avancer

je profite de l'occasion pour encenser la qualité et la précision du plan. Toutes les pièces s'emboitent parfaitement (seul bémol : le montage de tous les couples de la poutre arrière sur la quille arrière. c'est une sorte de puzzle en 3D pas facile a gérer. Une fois tous les couples enfiles, il ne faut plus y toucher)

Une petite question au sujet du patin arrière du MG9A. Est-il raisonnable de ne pas mettre de piece d'usure? Le planeur grandeur possédait-il seulement un insert en caoutchouc?

Eric

[VincentB]

Je n'ai jamais su ni vu ce qu'il y avait vraiment, sur le plan du grandeur, on voit cette forme dessinée que j'ai supposé être en caoutchouc? sur certain planeur il y a carrément un système d'amortissement caoutchouc ou ressort + patin le tout gainé en cuir, sur le MG9, j'ai l'impression que c'est "massif" mais bon je n'en suis vraiment pas sûr
au début je voulais juste mettre une bande d'alu clouée sur le bois, et en fin de compte j'ai pris la perceuse avec le tambour ponceur et j'ai creusé et mis ce bloc de caoutchouc collé à la néoprène, ça pourra toujours se changer si besoin, mais ne t'inquiètes pas trop cette partie est très peu en contact avec le sol

Tiens, je viens de me rendre compte que ton emplacement de guignol de stab est à droite, moi je l'ai à gauche, ça ne doit rien changer, fait attention pour la suite avec le stab, si tu suis le plan de mettre le guignol décalé à droite et non à gauche comme moi, ainsi que le système poulie... t'as plus qu'a travailler avec un miroir

[Eric Spore]

Merci pour l'avertissement sur le cote du mécanisme de profondeur. je n'avais pas réalise que j'avais inverse le cote de montage.

j'ai une petite question, avant de retourner a l'atelier: ou trouver les poulies pour les renvois de câble.
J'ai fouille dans les boites de lego de mon fils sans succès.
Vincent, tes poulies en laiton ont beaucoup d'allure. Les as tu tournées toi-même ?

je suis sur la porte latérale. Ça avance doucement. Je mettrai quelques photos en ligne plus tard ce soir.

Eric

[VincentB]

Les poulies, je n'ai pas le matériel pour les tourner, je les ai acheté à l'octant http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?p=24902#24902 (Réas - pages 121 du catalogue) je ne me rappelle plus si c'est du 12 ou 14mm, la gorge n'est pas très profonde, j'ai hésité à les mettre aux ailerons, peur que le câble saute en cas de coup dur, mais suite au crash-test où il y a eu un bon coup de fouet, les câbles n'ont pas bougés
j'avais aussi essayé de les sortir des poulies à la main on n'y arrive pas non plus quand c'est tendu, donc en principe pas de soucis...
mais si tu fais faire des poulies, autant usiner une gorge plus profonde par sécurité
mais bon, tous ces câbles et poulies c'est vraiment pour se faire plaisir, un servo en prise direct sera toujours plus fiable, mais c'est moins marrant à installer

[Eric Spore]

Quelques nouvelles de la construction de mon MG9A>

Ca avance doucement et je m'approche de ce qui va certainement être la part cruciale de la construction: le coffrage du fuselage.

Mais reprenons dans l'ordre:

d'abord la platine avec les servos et les palonniers




Les sièges du pilote et passager:




J'ai rajoute des goussets au niveau de l'interruption des lisses a la porte arrière. Je craignais qu'un atterrissage dur ne fracasse toute cette structure un peu discontinue. Ça donne ça:




Autre fabrication récente: le crochet de remorquage. Le boitier est tire d'un profile alu et le crochet lui même taille dans de la plaque epoxy de circuit imprime contrecollé. Le dessin de cette pièce reste celui du plan de Vincent:













Je compte animer ce crochet avec un servo standard. J'espère que ça fera l'affaire (j'ai pas une grosse expérience du remorquage).

Viennent les morceaux de choix. La porte de l'habitacle arrière et celle du poste avant. Et premières difficultés avec le coffrage. J'ai vu et revu la vidéo de Vincent. Moi, mes épingles ne tiennent pas en place. Alors j'utilise des pinces pour tenir le CTP de 0,6mm en place. Ça va bien pour les portes, mais ce sera plus difficile voire impossible pour le fuselage. Comment faire ???










J'ai commande mes poulies a L'Octant. Des que je les reçois, j'attaque la mécanique de braquage du volet de stab.

A bientot
Eric

[VincentB]

Houlà tu fonces c'est que le plan doit être bien fait
bon je vois que tu as ouvert et fait la porte alors t'as pas eu trop d'appréhension de découper la structure? apparement tu as fait les entures sur le ctp du cockpit? ça s'est bien passé?

[Eric Spore]

Pour les entures, j'ai effectivement démarre par le cockpit. J'ai bien suivi ta vidéo. Le seul vrai souci est la précision nécessaire: la longueur de l'enture elle-même et aussi la précision de découpe de chaque panneau.
Je pense qu'il restera quelques traces de colle sur la face extérieur, donc il ne sera pas possible de teinter le bois avant verni. J'utiliserai donc probablement un vernis teinte.

Pour les ailes, je vais les faire en structure bien sur. Mais avec des nervures balsa 3mm pleines. J'ai pas le courage de découper des nervures en CTP évidé.

J'ai attaque hier soir l'assemblage du cadre de verrière. Je fais ça en tube laiton brase a l'étain. Ca semble bien tenir. Le tout sera peint couleur alu ou approchant, avant pose du vitrage. D'ailleurs comment fixer la feuille de plastique sur les tubes? collage? micro vis?

Vincent, qu'est ce qui t'a pousse a faire ce cadre en tube inox ? Je doute que l'original utilise du tube inox ?

Eric

[VincentB]

Les panneaux sont donc ajustés nickel avant de faire les entures en les positionnant par dessus le panneaux précédent
Pour les entures, il faut travailler sur un support avec une arrête vive, j'utilisait un ctp de 5mm posé sur l'établi, et je recoupais régulièrement une petite bande du support en ctp pour avoir toujours une arrête vive d'appui, le bord du support ctp s'use, puisqu'on le touche avec la cale à poncer, et si tu n'as pas cette arrête vive, la pointe de l'enture qui finit presque à 0 n'est pas en appui parfait sur le support et on arrive pas a maitriser parfaitement le ponçage de l'enture, après tout le ponçage est visuel, il faut un bon éclairage
ensuite pour le collage des panneaux, donc après que les entures soient faites, je donnais un coup de papier de verre gros grain 60 à l'intérieur du panneau en travers pour que la colle pénètre et accroche bien le ctp, et à l'extérieur je le ponçais au 400 et 600 carrossier dans le fil pour qu'il soit glacé, ça permet de pouvoir essuyer facilement la colle qui déborde avec du sopalin mouillé, on voyait bien que la colle ne rentrait pas dans le ctp, d'ailleurs j'avais fait des essais de teinte sur des chutes de ctp avec de la colle essuyée à sec, essuyée à l'eau, non essuyée, sur ctp poncé, non poncé... et la colle essuyée à l'eau ne fait aucune trace sous la teinte
pour tenir les panneaux c'est avec mes petites punaises fines que j'ai préfèré le faire, j'ai essayé de tenir avec du scotch de masquage, mais dans ce cas tu ne peux pas essuyer la colle qui va baver sous le scotch, les traces d'épingles ne sont pas moches au contraire, elles se remplissent de teinte et ça fait des petites marques comme s'il y avait eu des clous, j'avais parfois la pointe de l'enture qui plaquait mal avec l'humidité de la colle, je l'appuyais avec le petit fer à entoiler réglé au plus chaud pour activer le maintient.

Les vitrages sont juste tenu par les pointes, pas de traces de colle, il y a les détails ici http://www.retroplane.net/mg9a-maquette/page6.htm, par contre j'avais la chance d'avoir des petites fraises cnc avec des diamètres très précis juste inférieure à ceux des pointes, donc celles ci tenaient enfoncées en force, sinon comme tu es tout en laiton tu peux peut être faire comme Fabrice et son KA3 http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=2357&start=15

La verrière je l'ai faite avec l'inox, tout simplement parcequ'il m'en restait pas mal du fuselage du Frankfort, si on fait des brasures à l'argent je trouve aussi que c'est plus facile à travailler que le laiton, là ça va, il n'y a pas de noeud de soudure avec plusieurs tubes qui se rejoignent, mais quand c'est la cas, avec la brasure à l'étain t'es obligé de tout faire d'un coup sinon en rechauffant ça dessoude le noeud, alors qu'avec l'inox et la brasure argent tu peux faire un noeud en 2 fois, on arrive à chauffer le 2eme coup sans dessouder la première brasure

[Eric Spore]

Quelques nouvelles de mon MG9A.

Les vacances de Noël ont été l'occasion de faire avancer la construction.

D'abord le montage de toute la mécanique de commande de la profondeur. J'ai suivi fidèlement la réalisation de Vincent. Tout se monte pile-poil (sauf que j'ai fait ce montage sur le cote oppose a celui indique par le plan).





Les poulies ont été commandées a l'Octant. J'ai pousse le vice en évidant la poulie de renvoi du câble de profondeur pour l'alléger.

J'ai ensuite pose les câbles de commande.





Il était temps de démouler le fuselage de son bâti de construction pour faire de la place sur le chantier (j'aurai pu le faire plus tard, mais j'étais relativement impatient de voir a quoi le fuselage allait ressembler.
J'ai profite de l'occasion pour construire le ber pou poser le fuselage. Voila le résultat:














Sur la dernière photo, on voit une 1ere tentative de verrière. Structure en tube laiton 3mm brase a l'étain, jusque la tout va bien. Puis découpe du vitrage dans une feuille de PVC de 0,5mm. Ça va encore, mais ça se complique (faut être précis sur le développé des différentes parties). J'ai ensuite suivi la méthode consistant a souder a l'étain des petits clous en laiton. La, ça se gatte....
2 problèmes:
1 - même en mettant un linge mouille pour refroidir la tête des clous, la chaleur déforme localement le PVC. Ça gondole le PVC.
2- la jonction entre 2 panneaux de pvc est dur a faire rectiligne (voir probleme 1)
J'ai tente de charger ces jonctions avec un mastic epoxy (résine très chargée - c'est ce qu'on voit en blanc , le reste de la verrière étant protégée par du ruban adhésif). Malheureusement la résine adhère très mal au PVC.
Je pense que je vais laisser de cote cette verrière et en construire dont les montant seront en CTP lamelle colle .

Ensuite début de construction de la dérive. La structure est vite assemblée. Les charnières et le palonnier sont nécessaires. Alors découpe dans de la plaque epoxy au disque a tronçonner Dremel, et finition a la lime. Pour faire les 1/2 charnières j'ai utilise la méthode du bloc: 8 pièces réalisées d'un coup a la lime.









Voili, voila. Je retourne faire quelques photos pour vous conter la suite de la construction (et l'apparition de quelques galeres: le coffrage...)

Eric

[Fabrice]

Bonsoir Eric,

Oufti ! Ton planeur avance bien vite !

Pour souder les petits clous sur la verrière de mon KA3, j'ai utilisé cette méthode:
le jeu consiste à rester le moins longtemps possible avec le fer à souder sur le clou et le tube de laiton.
Pour ce faire, il faut avoir bien préparé l'endroit à souder: poncer le clou avec du papier de verre, et sur le tube de laiton 3 mm, là où tu dois souder.
De mon côté, j'ai utilisé du rodhoid de 0.8mm, que tu protèges bien avec un papier essuis tout bien imbibé d'eau, que tu mets sur la tête de clou.
Et juste avant de souder, je badijone avec un peu d'esprit de sel, avec un coton tige à l'endroit de la soudure.
Mais attention aux émanations ! Endroit ventilé indispensable !

Bonne continuation.
Fabrice

[VincentB]

Pour ma verrière j'ai utilisé du rodhoid très fin, 0.25mm vendu en feuille A1 dans les magasins de beaux art, il a l'avantage d'être très transparent et de n'offrir aucune contrainte sur les fixations, alors qu'avec un rodhoid plus épais, il faudrait presque le mouler en forme avant de le tenir sur les tubes, surtout que l'avant de la verrière a un petit rayon, et le dessus n'est pas totalement développable, avec le fin on joue sur sa déformation, le coup de souder les pointes en allant très vite est surement facilité si on utilise du rodhoid assez épais, comme dans ton cas Fabrice 0.8mm
un truc que je n'ai pas essayé mais qui marcherait peut être
Eric, essayes voir sur une chute de tube: tu chauffes au rouge une pointe pour la recuire ou tu ne la recuit pas, à tester... tu l'enfiles dans le rodhoid et le tube, et avec des pinces multiprises tu écrases le bout qui dépasse, faudrait juste trouver la bonne force pour aplatir le bout de la pointe que ça fasse un plat qui l'empêche de ressortir, l'ideal serait de couper en longueur la pointe avant de l'enfiler et de l'aplatir

[Eric Spore]

Je crois que finalement je vais faire un cadre de verrière en lamelle-colle
Je ferais une feuillure sur chaque montant (2 fois 0,6mm pour les montants + 0,4mm un peu plus large pour créer la feuillure sur laquelle viendra se coller un rhodoid très fin par l'intérieur). Les têtes de vis seront assez faciles a simuler). Je vous en reparlerai quand j'en serait la.

Pour ce qui est du coffrage CTP avec enture, j'ai suivi la méthode de Vincent. J'ai toujours les mêmes inquiétudes que Christian pour son Fafnir (précision d'assemblage des panneaux successifs)
Sur mon volet de dérive, ça donne a peu prés ça:








C'est vraiment dur dur de plaquer le coffrage sur le bord d'attaque sachant que j'arrive pas a immobiliser le coffrage avec mes petites épingles. Traverser le CTP 0,4mm sans éclater les nervures en balsa plume 3mm qui se trouvent dessous relève de l'exploit. Alors je colle mon coffrage a la cyano gel en partant d'un cote en en encollant progressivement jusqu'à l'autre face (tout étant tenu en place par de multiples petites pinces). la pression des pinces créent des ondulations du coffrage que j'ai essaye d'atténuer en ponçant d'où les lignes de bois rouge qui apparaissent de ci et de la.
Faudra que j'essaie de maquiller ça avant vernis.

Sur ce, j'ai bientôt fini le coffrage du volet de dérive. J'attaque maintenant le coffrage du bord d'attaque du stab. Je prévois encore quelques soirées de galère (sans parler du coffrage des bords d'attaque des 4,5m d'ailes !!! )

Le fuselage assez bizarre du MG9A commence a prendre d'allure depuis qu'il est equipe de ses appendices caudaux.







Suite de la construction au prochain épisode.

Eric

[VincentB]

Tu verras que tes ajustages d'enture feront jolis une fois le bois teinté et vernis, ça fera un ensemble
je rectifie a propos de la verriere, le dessus n'est pas développable, je l'ai fait en 2 panneaux avec le joint sur le tube transversal, comme devait l'être celle du grandeur... il y aurait peut être aussi la solution de faire un master en bois exactement de la forme de ta structure en tube, et de la mouler, ce serait peut être difficile de la mouler d'un bloc, mais dans ce cas au moins faire le pourtour et le dessus, afin d'avoir des panneaux qui tiennent juste collés

[plu ronan]

superbe construction,
juste pour le servo de remorquage mais mini un 5 kilo pas un 3.5
un 5077 voir plus

[Eric Spore]

Bonjour a tous,

Il est temps de donner signe de vie car mon thread est en train de plonger au fond du classement. Je n'ai pas arrêté la construction de mon MG9, mais j'avance doucement.

Quelques news du front:

Ayant fini le coffrage du volet de dérive, je brulais d'impatience de tester les différentes finitions possibles.
D'abord la teinte du bois. J'ai fait 3 essais de teinte (ça m'a coute a chaque fois 6 euros pour le pots de teinte) pour finalement retenir une teinte a l'eau merisier diluée de moitie. C'est assez facile a appliquer, mais mes maudites taches de colle (cyano notamment) sont plutôt mises en évidence. Il n'est quasiment pas possible de les éliminer par ponçage car sur du CTP 0,4mm on arrive vite a la couche de colle sombre.
Voila ce que ça donne sur la dérive:






Pour le vernis j'ai utilise un vernis PU V33 brillant en 2 couches avec égrainage au papier de verre 400 entre les couches.
Et emporte par l'élan, il fallait que j'utilise mon oratex antique reçu depuis plusieurs semaine. Je n'avais jamais utilise ce matériaux de recouvrement. C'est finalement facile d'emploi. On voit nettement les zones de collage par changement de couleur par transparence. La seule difficulté, déjà signalée par Vincent est la persistance de petites bulles car je colle l'oratex sur du bois verni.




J'ai commence a réaliser le lardage en coupant des petits bouts de fils enduits de cyano pour les rigidifier. Après avoir pose 15 bouts en 1/2 heures, j'ai réalise que ca allait me prendre un temps infini. Donc très fainéant, j'ai eu l'indélicatesse de faire les fils de lardage au stylo sombre. Je perds le relief mais je gagne du temps. Malheureusement, j'ai trop serre les traits et ça gâche un peu le résultat. Je ferai mieux sur les autres zones entoilées, c'est promis!




Sur ce, il est temps de partir au boulot. Je finirais le compte-rendu de mes aventures ce soir.

[VincentB]

Hooo c'est chouette, ça donne du courage pour la suite
Eric, si je peux me permettre, je trouve ça un peu dommage les traits que tu as fait, à la limite je pense que sans rien ça aurait été mieux les bandes doivent pouvoir s'enlever sans laisser de traces de colle en les rechauffant et en les tirant à mesure, enfin c'est toi qui voit...
Les fils de faux lardage, je trouvais que ça allait relativement vite, tu as regardé la vidéo? je les coupais à la longueur avec une lame de rasoir en en mettant plusieurs ensemble, je les coupais sur un carton sur lequel j'avais tracé des traits tous les 5mm, ça permettait de faire des fils réguliers de 5mm de long, et ensuite je les attrapais avec un petit pinceau trempé dans la colle blanche, et avec le pinceau on arrive à rouler le petit bout de fil dans la colle et le positionner sur l'entoilage facilement et assez rapidement, sans avoir recour à une pince à épiler ni les toucher avec les doigts, et le fait qu'ils sont souples et encollés ça se positionne vraiment bien, sur l'entoilage j'avais tracé des petits traits tous les 15mm pour les positionner, en me servant d'un gabarit en carton sur lequel j'avais tracé l'espacement du lardage. A titre d'info mes bandes crantées font 11mm de large

[Christian]

Salut Eric,
C'est bien joli tout ça
Les fils de lardage tout les 8 à 10 mm ça suffit largement
Trés jolie la teinte,par contre sur mon Fafnir je passerai la teinte au dernier moment
Le ctp change de couleur dans le temps,et j'aurai un peu peur d'avoir des différences de teinte entre le fuselage le stab ou les ailes
Mais je comprends t'as pas plus resister

C'est vrai que moi aussi cela me démange de teinter mais je ne le ferai pas de peur d'avoir des différences de nuances

En tout cas belle construction bon courage pour la suite on est dans la même galère,mais quelle galère

Christian

[Eric Spore]

Vous m'avez convaincu. je vais décoller mes bandes de cache-lardage, passer un coup d'acétone pour supprimer mes traits minables et reprendre ça avec des fils colles.
Je promets que je ne recommencerai plus.

Pour ce qui est de la teinte du bois, ça ne m'inquiète pas trop. D'une part , le bois ne prendra pas d'UV car il reste en intérieur, et même si une légère variation apparaissait, ce sera peut être comparable au réel (j'ai jeté un coup d'œil aux photos prises au musée de la WasserKuppe, y a pas de doute les lots de CTP utilises ne sont pas toujours de couleur constante).

Retour a l'avancement de ma construction :

D'abord la pièce de raccord du bas de dérive. Je n'ai aucun talent de carrossier et ne sait pas travailler la tôle autrement que par pliage et perçage. Donc direction les matériaux composite.







J'ai moule la pièce insitu après avoir protéger la dérive et l'empennage avec du scotch d'emballage et un peu de cire a démouler. La bande rouge est de la pâte a modeler pour créer le rayon de raccordement en pied de dérive.
Après découpe, enduit, ponçage et peinture, ça donne une assez bonne copie de tôle alu.
J'ai retenu une forme plus conforme a ce que montre les photos d'époque, c'est a dire que ce capotage ne recouvre pas le trou de fixation du stab ( il est dans le prolongement du bord d'attaque de la partie fixe de dérive).








Je vais appliquer le même procédé pour le nez (moule perdu en polystyrène extrude).
Pendant ce temps, le coffrage du fuselage continue. Je suis tombe en panne de CTP 0,4mm. Il me manque donc quelques panneaux sur l'arrière du fuselage. Je suis donc passe au 0,6mm. La difficulté monte d'un cran. Mouillage et pré-formage quasi obligatoire (sachant que je n'utilise toujours pas d'épingles et seulement des pinces, ruban adhésif et bracelets caoutchouc).








Ensuite, coffrage de l'empennage, mise en place de l'écrou de fixation, mise en croix dérive/empennage, vérification des débattements et élimination des points de frottement, etc... Puis teinte, verni et entoilage pour rompre un peu la monotonie du coffrage du fuselage.

avant




après




Voila ce que ça donne











Je retourne de ce pas coffrer mon fuselage. Je commence a réfléchir a la realisation des nervures d'aile. Ce sera en balsa 3mm, avec peut etre une fabrication en bloc pour les nervures et fausses nervures jusqu'aux ailerons. A voir. Qu'en pensez-vous?

Eric

[plu ronan]

c est du beau travail